ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ
(843) 207-20-27 г. Казань, ул. Сафиуллина, 5 Посмотреть на карте

Наши работы

Данная модель уже с конвейера радует неплохими характеристиками: турбированный двигатель объёмом 1,8 литра с непосредственным впрыском даёт 180 честных лошадиных сил. При этом, как и любой автомобиль, оборудованный турбонагнетателем, ощутимо прибавляет в мощности при определённом перепрограммировании блока управления ДВС. Правда, чип-тюнинг некоторых моделей Skodaимеет свои сложности, с которыми иногда приходится столкнуться.

На «подопытной» модели 2012 года выпуска установлен блок управления двигателем BoschMED17. Такие блоки часто бывают защищены производителем от перепрограммирования системой TPROT (так называемый Tuning Protection). Поэтому «считать» прошивку этой машины через колодку OBDне удалось, пришлось демонтировать и вскрывать «мозги». На этом этапе тоже есть определённые трудности: во избежании угона авто, разъемы блока управления (блок находится под жабо) закрываются скобой на срывных болтах. Правда, при наличии хорошего инструмента и прямых рук демонтировать его не так уж сложно.

Со вскрытого блока в boot-режиме считали содержимое флеш-памяти и модифицировали нужным образом: подкорректировали карты впрыска, момента, режимных точек, угол опережения зажигания, и, конечно, карты давления наддува. Попутно предотвратили возможный в будущем «checkengine» по причине неисправного катализатора — отключили его проверку и задний датчик кислорода. Лучше сделать сразу, чем потом заново демонтировать и вскрывать герметичный блок. При вскрытии нам удалось не помять крышку, и на герметик она сразу села плотно, как ей и полагается. Сделали пробную поездку вместе с клиентом — разница с родной прошивкой была.

В цифрах прирост мощности можно описать как +40 лошадиных сил и 350 Н·м крутящего момента вместо 250.

 

Автомобили старше 5-6 лет, даже самые надёжные, ежедневно могут преподнести сюрпризы. Данный экземпляр беспокоил периодически загорающимся значком «Check-engine». При  этом машина плохо «тянула» и дергалась при движении.

Честно признаться, иногда не сразу бывает понятно, в чём дело. Есть такая обидная закономерность: стоит владельцу автомобиля приехать на СТО с периодической проблемой, неисправность «прячется» и не проявляется. Проводятся тестовые поездки, дожидаясь появления симптомов, проводится диагностика. В процессе находятся «подозреваемые»: ошибка работы системы проявляется из-за неисправной работы вихревых заслонок. Понятное дело: за столько лет заслонки закоксовались, а штоки и пружинки механизма открывания износились.

Теоретически в подобной ситуации можно попробовать демонтировать и промыть впускной коллектор, но чаще всего основная проблема именно в износе. Обычная промывка системы — это, скорее, просто лишняя трата денег клиента. А так, при постоянно открытых заслонках «Check» горит, но машина едет мягко и без потери мощности.

Для отключения вихревых заслонок проводится перепрограммирование блока управления ДВС. "Мозги настраиваются" таким образом, чтобы вихревые заслонки постоянно находились в открытом состоянии. При этом делается так, чтобы отчетов об ошибках в работе данной системы в блок управления двигателем не поступало.

Вообще, даже исправные вихревые заслонки автовладельцы отключают довольно часто. Например, это вполне обычная практика для владельцев BMW -  там заслонки выполнены из пластика и есть небольшой риск что их осколки попадут в цилиндры. Часто их отключают в качестве тюнинга авто — есть мнение, что деактивация вихревых заслонок несколько увеличивает мощность ДВС.

Что касается увеличенного расхода топлива при нерабочих заслонках — на практике он фактически не заметен. Таким образов, подобная процедура является выгодной альтернативой замене впускного коллектора. В результате владелец автомобиля решает проблему при минимальных затратах.

 

Часто бывают машины с таким симптомом, как стук в рулевой рейке. Это первый признак того, что рейка нуждается в диагностике и ремонте. Причин у подобного стука традиционно две: износ в процессе эксплуатации или в результате недобросовестного обслуживания.

В случае, например, с этой машиной, человеческий фактор исключён — серьёзного вмешательства в механизм рулевого управления не происходило. Рейка честно откатала 250 тысяч километров, после чего попросту износилась правая втулка. Однако, для автомобилей с большим пробегом рекомендован комплекс работ по восстановлению рейки.

В данном случае правая втулка на эту рейку была выточена на токарном станке. В качестве материала использован капролон. Причиной изготовления индивидуальной втулки послужил износ продольного вала – ригеля. Соответственно, отшлифованный ригель потребовал изменения внутреннего диаметра правой втулки. Зато в таком случае можно быть увереным за результат.

Готовую рейку необходимо проверить на стенде под давлением, чтобы убедиться в её исправности. Только такой комплекс мер позволяет давать гарантию в полгода.

Восстановленная таким образом рейка является несопоставимо более надёжным вариантом, чем «рабочая» рейка с авторазбора. А учитывая стоимость новых агрегатов — экономия составляет, как правило, не менее 70%. К тому же, на ряд моделей, которые на сегодняшний день всё еще часто встречаются на российских дорогах, новую рулевую рейку найти просто невозможно. Именно поэтому услуги по ремонту рулевых реек так актуальны на сегодняшний день.

 

Этот автомобиль должен был появиться в фотоотчете наших конкурентов. Почему? Сейчас расскажем.

Владелец автомобиля позвонил в наш сервис и рассказал о неисправности, ввиду чего был незамедлительно приглашен на ремонт. Еще по телефону он обмолвился, что этот блок ему уже где-то починили, затем сломали, после чего отправили в другой автосервис и в нем тоже не справились. Вот такая дурная карусель. В итоге не горел задний ход и передние противотуманные фары.

Что же эти «мастера» сделали? Они установили блок FRM от автомобиля E70. По большому счету он работает, ноне совсем корректно.  Ведь кроме EEPROM памяти, которую они записали от нужного блока, следовало записать еще и FLASH память. Но горе-сервисмены этого не сделали, из-за чего блок не кодировался и работал неправильно.

Так вот. Уважаемые конкуренты! Отправляйте автомобили к нам сразу! Не надо создавать проблемы клиентам и себе! Если в чем то не уверены, не ломайте, лучше доверьте работу профессионалам!

Разумеется, после наших работ, автомобиль вернулся в руки владельца с полноценно функционирующим светом. Блок FRM закодировался, задний ход, противотуманки – все в порядке.

Время работы – 40 минут.

 

Мы на Драйв2: https://www.drive2.ru/o/b/465072803779969479

Мы ВКонтакте: https://vk.com/club88691605?w=wall-88691605_887

Мы на Фейсбуке: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1776380419347405&id=100009263921430

Этот автомобиль попал к нам с тем, что просто взял и заглох посреди дороги. Уровень бензина был в норме, все остальное тоже вроде работало: свечи искрили, управление форсунками присутствовало.

Дальнейшая диагностика системы впрыска выявила, что просто не было топлива. Питание на насос приходит, однако он не жужжит. Снимать? Стоп-стоп, подождите. Снимать насос - процесс  трудоемкий, лучше прозвонить на нем питание.

Что же мы видим? После реле, питание выходит, а до разъема не доходит. Странно, ведь на проводке перед разъемом питание есть. Причина заключалась в том, каким то образом вода умудрялась просочиться внутрь провода, и провод сгнил – превратился в зеленую труху из медного купороса. Вот насос и не работал. Ремонт проводки около разъема решил проблему.

Причина попадания влаги, предположительно – чья-то неудачная попытка снять и поставить разъем – резинка была загнута. Мы ее выправили и немного смазали для лучшей герметичности. Делов то.

Время работы – 1,5 часа. 

 

Мы на Драйв2: https://www.drive2.ru/o/b/465069505245086104

Мы ВКонтакте: https://vk.com/club88691605?w=wall-88691605_886%2Fall

Мы на Фейсбуке: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1776344606017653&id=100009263921430

Этот автомобиль оказался у нас по причине неисправной рулевой рейки. Течь масла, «стуки», люфт на руле – типичные симптомы для такого рода неисправности.

Перед началом работ, автомобиль был установлен на подъемник и проведен детальный осмотр, в ходе которого выяснилась, что причиной поломки явилось предыдущее неквалифицированное обслуживание рулевой рейки.

Дело в том, что при установке пыльников рулевой рейки необходимо использовать исключительно специализированные стяжные хомуты. В этом же случае, «мастера» использовали винтовые хомуты, которые не дают необходимого прижима и герметичности. Через такое неплотное соединение в рейку попадала вода, соль, реагенты и прочая химия, которой так заботливо удобряют дороги коммунальные службы.  В результате, продольный рулевой вал покрылся ржавчиной, в следствие чего, сальники и втулки пришли в негодность.

Далее последовала разборка и дефектовка рейки. Рулевой вал был отшлифован на нашем круглошлифовальном станке, новые сальники и тефлоновые кольца ремонтного размера подобраны в соответствии с диаметром обработанного вала, на пыльники рулевых тяг были установлены «правильные» хомуты. Собрав все воедино, мы протестировали рейку на нашем стенде, имитирующем ее работу на автомобиле, проверили сальники на предмет течи при нагрузке в 1,5 раза превышающей давление штатного насоса ГУР. Убедившись, что рейка работает надлежащим образом, мы установили ее на автомобиль.

После всех произведенных работ, рейка стала работать как новая. Владельцу автомобиля это обошлось всего в 15 тыс. рублей.

Время работы – 6 часов.

 

Мы на Драйв2: https://www.drive2.ru/o/b/464981819192771616

Мы ВКонтакте:https://vk.com/club119515832?w=wall-119515832_16

Мы на Фейсбуке: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1775695896082524&id=100009263921430

В этом автомобиле мы смотали пробег из большего значения в меньшее. Пробег был смотан почти во всех блоках, кроме блока управления двигателем.

Пробег в кузове X166 находится в нескольких местах. Это не только панель приборов, но еще и замок зажигания, два блока-ассистента сервисного обслуживания, блок задний CAM, блок управления курсовой устойчивости, если двигатель дизельный, то и в блоке управления двигателем есть пробег. Если в автомобиле установлены комфортные сиденья, то их блоки управления также содержат в себе данные о пробеге.

 Изначально пробег в Мерседесе записывался только в панель приборов и смотать его не представляло большого труда. В 1999 году, начиная с MercedesC-класса, пробег стал храниться еще и в замке зажигания. При попытке смотать пробег на спидометре он незамедлительно возвращался из замка зажигания обратно. Примечателен тот факт, что узел с меньшим пробегом вписывал в себя данные из узла с большим, поэтому установка спидометра или замка по отдельности не играла никакой роли. Затем Мерседес оснастил «счетчиками пробегов» и другие счетчики. Они не активные и если не сматывать в них пробег, то на показания спидометра это никак не повлияет. Однако, при подключении дилерской диагностики, при желании, эти счетчики можно будет «прочесть».

Что касается замков зажигания, то до 2007 года сложностей небыло. Смотать пробег можно было различным доступным оборудованием и микроконтроллеры, установленные  в них, не помогали. Но, начиная с кузова W221 (S-класс), Мерседес применил более серьезную меру защиты – микроконтроллеры NEC.  Смотать пробег стало сложнее, но и их удалось победить. В 2013 году пришла пора очередного усиления этой защиты.

В действительности, эту защиту можно было и раньше. «Крайний способ» применялся в автомобилях еще с 2005 года. Здесь применяется некий CAN-фильтр, который устанавливается в замок, для того, чтобы пробег не проник в спидометр. Следует сказать, что в этом GL, замок оказался не самой последней модели и мы с легкостью его обнулили. После этого, мы исправили показания  на спидометре и приступили к сборке.

Время работы – 6 часов.

 

Мы на Драйв2: https://www.drive2.ru/o/b/464752571018379635

Мы ВКонтакте: https://vk.com/club88691605?w=wall-88691605_882%2Fall

Мы на Фейсбуке: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1773983296253784&id=100009263921430

За 10 лет эксплуатации, из-за уже немалого пробега, как ни крути, но катализаторы автомобиля не только отравятся, но и прогорят или забьются. У катализаторов существует 3 распространенных неисправности:

1) «Отравление». Это означает, что в каталитическом нейтрализаторе произошла необратимая реакция. Катализатор восстановился таким образом, что больше не способен восстанавливаться. Это происходит либо из-за использования некачественного топлива, либо вследствие того, что масло начинает попадать в камеру сгорания. В идеале исправный катализатор работает циклично - то окисляясь, то восстанавливаясь.

2) «Забивка». В этом случае происходит заполнение свободных промежутков «сот» и отработанные газы не могут проходить с нормальной скоростью. Катализатор может забиться настолько, что машина вообще может перестать заводиться. Забитый катализатор проявляется, как правило, на больших оборотах двигателя. Машина начинает «захлебываться» и пропадает тяга.

3) «Прогар». «Прогорает» катализатор в прямом смысле, но по разным причинам: некачественное топливо, неквалифицированный чип-тюнинг, присланный «крутыми питерскими/московскими лабораториями». Керамика сгорает, внутри появляются дыры.

В этом автомобиле было что-то среднее между «отравленностью» и «забитостью». И все как всегда - вырезаем каты, ввариваем пламегасители, чтобы избавиться от досаждающего «звона».

Потом прошиваем – убираем проверки задних датчиков кислорода и эффективности работы самого катализатора. После удаления катализаторов, системауправления двигателем, отследив несколько драйв-циклов, разумеется сообщит о неисправности, и загорится пресловутый «чек». Казалось бы, горит и ладно. Однако, как показала практика, некоторые системы управления двигателем, при возникновении неисправности катализатора, снижают мощность, а расход увеличивается.

Что касается процесса прошивки, то в блоке управления двигателем MELCO (Mitsubishi Electric Corporation) это можно сделать одним способом –считываем ПО из блока, модифицируем параметры, связанные с ЕВРО-2 и закачиваем обратно в ЭБУ.

Клиент доволен, «чеков» нет, машина едет лучше чем с завода, ведь даже исправный катализатор незначительно «душит» мотор.

Время работы – 3 часа.

 

Классическая проблема двигателей Опель  – разрыв мембраны клапана вентиляции картерных газов. Определяется эта неисправность буквально «на слух» - появляется характерный свист из под капота, что легко подтверждает диагностика.

Что же делать в этой ситуации владельцу автомобиля? Есть 2 варианта:

1)      Купить в сборе клапанную крышку за 6000 тыс. рублей + работа.

2)      Приехать в ТюнерАвто на замену мембраны КВКГ.

Конечно, хозяин автомобиля выбрал второй вариант, ведь замена мембраны обойдется гораздо меньшими тратами.

Для начала, нами была заказана соответствующая мембрана и мы приступили к разборке клапанной крышки. Процедура это достаточно простая, но как всегда, есть тонкости. Дело в том, что клапан КВКГ сделан из пластмассы, а от времени и воздействия высокой температуры эта пластмасса становится очень хрупкой. Применив нехитрые техники и приспособления мы извлекли порванную мембрану и заменили ее на новую. Разборке и сборке важно сохранить все крепления корпуса клапана, иначе он не будет работать.

Замена мембраны обошлась клиенту всего в 4 тысячи рублей, в то время как замена клапанной крышки целиком обошлась бы вдвое дороже.

Время работы – 1 час.

 

Мы на Драйв2: https://www.drive2.ru/o/b/464598914268397587

Мы ВКонтакте: https://vk.com/club88691605?w=wall-88691605_878%2Fall

Мы на Фейсбуке: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1772874603031320&id=100009263921430

У BMW 5 в кузове F10 есть 3 варианта исполнения щитка приборов. Первый вариант – базовая панель приборов, с тривиальными стрелочными индикаторами и LED-дисплеем на половине нижней части. Существует вариант еще «беднее» - он устанавливается в X3. Но не будем о грустном. Второй вариант для  5-ки, так называемая, «blackpanel» - в выключенном состоянии на ней не видно ни одной цифры, а при включении индикаторы и цифры подсвечиваются. LED-дисплей, на котором выводится информация из маршрутного компьютера, сообщения о неисправностях, одометр и прочее, занимает всю нижнюю треть лицевой части. Такая панель обозначается  индексом 6WA. Следующий вариант – 6WB, или Full Led Dash. На этой панели нет стрелочных индикаторов оборотов двигателя и скорости автомобиля. Вместо спидометра и тахометра – большой LED-дисплей, все показатели в ней отражаются в графике. Можно поменять цвет, перерисовать полностью приборы, например в режиме Sport+ она будет «зверски» красного цвета, в режиме Econom– синяя. В экономичном режиме место тахометра займет экономайзер, стрелка на котором качается влево и вправо, соответственно потреблению и «экономии» горючего. Эксплуатируя такой автомобиль в режиме EcoPro, можно оптимизировать расход топлива.

Установка такой панели предполагает кодирование самой панели, а также некоторых других блоков управления, в том числе и головного устройства. Если этого не сделать, то некоторые функции, например маршрут навигации, отображаться на ней не будут. Важно сказать, что большинство панелей, которые мы устанавливаем, подержанные. Как правило их ставят, чтобы сэкономить, ведь цены различается более чем в 2 раза. Но просто снять с другой машины и установить в свою не получится, панель работать не будет – в середине будет гореть красная точка, свидетельствующая о серьезной неисправности и не примет кодировок автомобиля.

Для того чтобы «привязать» щиток приборов БМВ к автомобилю нужно его «обнулить». И только после этого возможна привязка. То же самое и тут-обнуляем, подключаем и кодируем. Пробег прописался в панель, погасла точка, отключились несуществующие сообщения  о неисправностях в системе, ведь именно панель приборов является источником этих сообщений.

Если не сбросить пробег до нулевого, а оставить большим, чем в автомобиле и просто поменять вин-код, то панель также закодируется, но пробег из нее также пропишется в автомобиль и станет больше, чем был. Обратное изменение этого пробега в панели приборов ничего не даст – пробег все равно вернется. Поэтому, прежде чем устанавливать такую панель необходимо не только прописать в ней вин-код, но и сбросить пробег до нуля. Обычно, процедура установки сопровождается еще и заменой разъема – в этой панели он немного другой, чем в базовой.

 

Время работы - 2 часа.

Мы в Вконтакте  https://vk.com/club88691605

Мы на Драйв2: https://www.drive2.ru/o/Tunerauto-Kazan

Мы на Фейсбуке: https://www.facebook.com/tunerauto/

Страница 6 из 55

2003 - 2017 АвтоТюнер

^ Наверх